Времена меняются в столице хиппи Австралии Нимбине.

Я нахожусь в кафе Armonica Wood Fired в крошечном городке, и с одной стороны от меня двое местных жителей, старая школа-пожилая пара, блистательная в галстуке-красителе и звенящих ножных браслетах.

На другом столе новички – группа стройных, одетых в лайкру парней, лающих друг на друга о спецификациях своих модных велосипедов.

Вот две очень разные Австралии в северном Новом Южном Уэльсе.

Я нахожусь в извилистом 40-мильном путешествии от побережья на границе Нового Южного Уэльса с Квинслендом, через деревушки Твидовой долины до престижного серфинг-городка Байрон-Бей, расположенного в восьми часах езды к северу от столицы штата Сиднея.

Долина образовалась миллионы лет назад в результате взрыва огромного вулкана, оставившего после себя массивный кратер, или кальдеру.

Захватывающий пейзаж Твидовой долины (Фото: Alamy Stock Photo)

Когда-то он считался ничейной землей между Голд-Кост и Байрон – Бей- вдохновение для австралийского классического фильма 90-х годов «Свадьба Мюриэл». Больше нет.

Я начинаю свою поездку в Halcyon House в Кабарита-Бич, переоборудованном мотеле, где я просматриваю копии Vogue у бассейна, потягивая мескаль негронис и слушая прибой.

Патрик наслаждался коктейлями и немного отдыхал у бассейна Halcyon House (Фото: Halcyon House).

На следующее утро в ресторане отеля Paper Daisy подают завтрак из кокоса и пудинга чиа, а затем жаркое из собрасады с перцем, помидорами, фасолью и яйцом на закваске.

Это один из лучших завтраков, которые я когда – либо пробовал-неплохо для страны, которая ими гордится. От шеф-повара я узнаю, что богатая красная вулканическая почва кальдеры отлично подходит для выращивания продуктов.

На следующий день я направляюсь в Мурвилумбу, захолустный городок, чья художественная сельскохозяйственная атмосфера суммируется с главной улицей, где продаются ковбойские сапоги и ловцы снов.

(Изображение: Alamy Stock Photo)

Осмотрев региональную галерею Твида, я еду в Нимбин выпить кофе и поболтать с местными жителями, в том числе с человеком по имени (так он мне говорит) Люк Скайуокер, который управляет посольством конопли в городе, лоббирует легализацию каннабиса и парня Грега, который продает волшебные палочки.

Это весело, но немного ву-ву для меня, поэтому я переезжаю на свою базу на ночь, Ecoasis.

Этот семейный комплекс шале, окруженный камедными деревьями, идеально подходит для того, чтобы заснуть под пронзительные звуки джунглей, не опасаясь обнаружить пауков в своей постели.

Отсюда можно увидеть центральную точку кальдеры-предупреждающую гору Воллумбин. Гора является священной для народа Бундджалунг, поэтому, как и Улуру, посетителям не рекомендуется подниматься на нее.

Когда-то хиппи-горячая точка, Байрон-Бей теперь популярен среди знаменитостей и влиятельных людей (Фото: Alamy Stock Photo)
Было достаточно времени для верховой езды по пляжу (Фото: Патрик Уэлч)

Наконец, я направляюсь в Байрон-Бей. Самая восточная точка Австралии превратилась из хиппи – тауна, полного туристов, в хиппи-таун, полный туристов, со стороной миллионера. Подумайте о бутиках, торгующих плавучими льняными рубашками, потрясающих ресторанах и странных знаменитостях.

Я останавливаюсь в Elements of Byron-modern bungalows just out of town (от £229pn).

Владелец построил первый в мире поезд на солнечной энергии, который доставляет гостей в город за десять минут- идеально, учитывая, что движение здесь в высокий сезон часто неподвижно.

В Байроне я начинаю свой день в Combi, где подают органические коктейли и еду из чаши, настолько красочную, что девушка рядом со мной стоит на стуле целую минуту, фотографируя, прежде чем заправиться.

Поезд на солнечных батареях-довольно крутой способ путешествовать (Фото: Elements of Byron)
Три синие утки-еще одно известное место, где можно получить настоящий австралийский брекки (Фото: Alamy Stock Photo)

Затем, поскольку я явно недостаточно наелся, направляюсь на Ферму, где находится филиал сиднейского ресторана «Три синие утки», где подают тасманийских устриц и жареных на углях осьминогов.

Моя предобеденная экскурсия по Макадамиевой роще прерывается, когда фермера Трэвиса, моего гида, вызывают обратно, чтобы избавиться от детеныша змеи, скользящего по столовой. Кий много визга и щелчка фотографий.

Как раз в тот момент, когда я начал беспокоиться, не стал ли Новый Южный Уэльс слишком причудливым для своего же блага …

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here